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我的衣橱故事

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内容简介

曾经的文学译者,现在的专业服装设计师——于晓丹老师,打开自己的衣橱,与你分享她对服装独到的见解、时装的秘密、以及服装品牌文化的灵魂所在。
如何挑选服装,还真不是那么简单,并非标签上的价格越高就越好,一件服装的面料、剪裁和款式都反映了设计师的一种态度,也是你的一种人生态度。
对时尚行业感兴趣、对时装taste有要求的少女们都应该看一看于晓丹老师的“衣橱故事”,与其在网上看一百个水平参差的穿搭教程和品牌扫盲,不如看一篇质量上乘的设计师解读。追完这个专栏,你对时装的理解一定会真正“入流”。
作者简介

于晓丹,内衣设计师、文学翻译者、文学作者。毕业于纽约时装学院,1990年代中期移居纽约。曾为 Maidenform,Elle睡衣,Vanity Fair, Vera Wang Princess 睡衣等品牌提供设计、现拥有独立内衣品牌emily yu。

已出版随笔集《内秀》《我的纽约香色行》《说穿》;小说《1980的情人》;译作《洛丽塔》《你在圣·弗兰西斯做什么?》《需要时就给我电话》等。


目录

1,agnès b.:曾经的诗意

2,A&F:在五大道引起女性的尖叫

3,Ann Taylor:纪念最后的姿色

4,不再有香蕉的 Banana Republic

5,BCBG:怎么个好风格好态度

6,Club Monaco 与法式风情

7,Cot é lac:在另一座城市的情人

8,Donna Karan:“禅”的后院

9,Eileen West:还是祖母的老睡袍最贴心

10,J. Crew: 要生活风格还是生活品质 ?

11,我梦见我穿着我的 Maidenform 文胸在……

12,在 H&M 里的 Marni

13,Max Studio:好似春梦一段

14,Nanette Lepore:不仅仅是一件必备品

15,从 Polo 衫到 Polo Bar

16,Ralph Lauren:有态度的大牌

17,Rebecca Taylor:为身体开出花朵

18,TAORAY WANG: 向有技术的设计师致敬

19,Theory 的 theory

20,Tracy Reese:那样的丰富与充沛

21,纽约的皮草与 Urban Zen

后记


精彩书摘

《我的衣橱故事》:
在我的印象里,Donna Karan是美国女性设计师里最爱皮草也最尊重皮草本质的一位。今年几场时装秀看下来,这种印象更坚定了。尊重本质,其实通俗地说,就是她喜欢皮草的原始形态。
去年冬天的一个周末我去她在西村的家里参加活动。她出场时,肩搭一条貌似没有做过任何加工或裁剪的皮草围巾,一拖到地,一副邋里邋遢的美国大妞相,不过也透着淳朴、憨厚,让人不得不说,她自己才真是她的品牌最好的代言人。看见那条围巾,我本能地想的是,那么长,会是哪种动物的呢?似乎只可能是马皮。可马皮的毛应该没有那么长吧?这是只有皮草这种服装材料才能让我们产生的思考,其他任何面料都不可能如此,说起来,皮草跟女人的关系实在太复杂了,不可能像动物保护主义者说的那么简单。
每年一人秋季,曼哈顿岛上属于Donna Karan品牌麾下的几家DKNY店里到处可见皮草的影子了;上城麦迪逊大道Donna Karan旗舰店里,皮草系列更是最让人心动的角色。虽然这两个品牌现在都已不为她所有,她只是兼职设计总监,挂的很可能还是虚名,而且旗舰店在去年也已毫无预告地关张了,可每场时装秀最后出来谢幕的仍是她,品牌的品位和立意,自然还是由她本人负责任。
其实,每年世界任何一地的秋冬季时装周,皮草总是重头大戏,几乎所有品牌都不会轻易放过它。纽约时装周自然也如此。纽约的几个大牌,Ralph Lauren,Micheal Kors,calvin Klein,都会祭出奢华的皮草单品。不过,品牌对于皮草总表现得小心谨慎。在刚刚过去的2015秋冬时装周上,Ralph Lauren特别在发放的目录页尾标注了一行小字:“Ralph Lauren长期坚持不在我们的服装服饰上使用皮毛(fur)产品。在这次展示的系列里所有像皮毛的单品都是用羊剪毛(shearling)加工制作的。” 也就是说,动物保护主义者并非对中文说的“皮毛”全面封杀,他们反对的只是fur,不反对shearIing。Fur跟shearling译成中文很难区别,常常笼统地被译作“皮毛”,可英文传达出的不同却很明确:前者是动物因为各种原因死亡后的产物,不可再生;后者不以动物死亡为前提,可以再生。就是说,任何一件fur在人类历史上都是独一无二的;而shearling却有进入批量生产的可能。这种独一无二性对设计师来说简直是一种致命的诱惑,他们很多人即使知道冒的是天下之大不韪还要铤而走险,实在是难以摆脱的宿命。女性设计师可能更如此。
像Ralph Lauren这样的标注,却很少从Donna Karan的口里听到。不知道是否因为此,动物保护主义者最常拿她来当攻击的靶子。这也活该,谁让皮草的受益人主要是女人呢。做皮草的设计师那么多,可在美国,Donna却是被“盯梢”次数最多的。几年前她搞发布会,抗议者追到她下榻的饭店门口,往自己身上浇上人造血抗议,有的人还穿上血淋淋的皮革外套打扮成死鬼在她的场外捣乱。从前她每个秋冬季都会有兔毛作品,后来就被人封了“兔子屠夫”的绰号。这个绰号放在一个有两个女儿的女性设计师身上,当然比放在Armani身上的效果强烈。2008年底,她实在扛不住外界的压力,宣布2009年秋季将放弃使用皮毛(fur),也承诺未来不再有使用皮毛的计划。不过相隔一年,她就又有皮毛单品重现江湖了,兔毛也没完全消失,只是的确很少很少了而已。
一说起皮草,我们总是想到它的价格,并据此认为它是当下最时髦也最奢侈的一种服装种类。可实际上,它是奢侈品不假,却是老派奢侈,一百多年来款式上没有多大变化。今天去逛古董市场,总能很容易看到几件皮草,当场穿上出门,也不会有半点过时的陈旧感。一百年前王尔德穿的那种皮草大氅,今天要想穿皮草过“富贵”瘾的男人也不过还是那副样子。
中国也有悠久的穿皮草的历史,不过不像西方这样外向。我在潘家园淘的皮袄,外表看就是丝绸罩衫,只有翻开里面,才能看到毛,分辨得出是长黑毛的狗皮还是短白毛的羊皮。
……

1. agnès b.曾经的诗意

秋天总有忧伤的日子,不过女人们在忧伤时穿得常常更为诗意。比如那天我要去见一位十几年不见的男性朋友,穿上本白色薄丝衬衫、套上驼色羊毛衫后,最后从衣橱里拣出了那件在深处挂了十年的agnès b.锈红色齐踝厚呢大衣。出门的一瞬,感觉天空的蓝有股凛冽的透彻,云像奔腾的马,快速地往北漂移而去。作为女人,我一直相信服装的款式、手感和色彩有诉说情感的意义,也启发对生活的想象力,从前的agnès b.常常在我无以言辞时替我表达,像诗一样。

我第一次见到agnès b.还是九六年,那时它在纽约只有一家店铺,开在苏荷区标志性的王子街与春街之间的绿街上,狭长的一间铺面,只有女装。店铺的装潢是典型的苏荷风格,简洁随意,试衣间用几挂拖地的粗布帘隔开,墙砖和管道暴露在外。比较独特的是墙面和橱窗里贴着巨大的电影海报,让我一时无法判断这家店与电影的关系。(后来知道,设计师Agnes本人是电影爱好者。)不过一进去,我便立刻陶醉其间。在纽约一惯素暗、沉重的色彩氛围里,它宛如新鲜妩媚的玫瑰,从里到外发散着掩饰不住的浪漫主义风情。“很巴黎啊,”我忍不住感叹,看见镜中的自己,裹在它最经典的乳白底满地嫩粉色玫瑰印花下,虽然已二八年华不再,却仍然有盛春的绰约。在崇尚法国一切的纽约,“很巴黎”的评价几乎就是至高无上的赞美了。

agnès b.是法国设计师Agnes Trouble在1975年创立的品牌。虽然是嬉皮风盛行的年代,它却毫不怪异,更不愤世嫉俗,而是全部心思回归服装的传统本质——裁剪、材质和色彩,在当时反倒是特立独行的姿态。它的裁剪看似简单、没有任何多余和繁复的线条,但越简单就越不简单,穿上它立刻能感觉到得体、适宜和恰到好处,有那种“穿我之人不必多美,我必让人美”的自信,有焕发穿着人优点、掩盖其缺点的力量,好像任何年龄和形体的女人都有成为它顾客的可能。后来法国几乎每两个女人就拥有一件它的外套的事实,证明它实际上是法国一个高级经典的大众品牌。它的高级,除了裁剪,还体现在它的优秀材质和优雅色彩上。材质是品牌的灵魂,无论是精纺印花棉还是柔软的薄羊绒,都透着热爱生活所能给与你的坚定;色彩和印花则是呼吸,妩媚却不媚俗,粉、红、橘等各种娇艳色收住锋芒,用中间色调配,店铺永远像一首含蓄又隽永的情诗,让人沉浸其中难以自拔。

我第一次成为agnès b.的用户是第一次到巴黎出差,在左岸旗舰店里看见一双黑色便皮鞋,样子像芭蕾舞鞋,很显然灵感即从此而来。它细细的鞋袢在脚面上打了个扭转,有种轻佻的俏丽,让我一见钟情。穿上试试,鞋跟略有坡度,鞋面皮质柔软伏贴。售价150欧元左右。那时的美元比欧元贵,我掏出钱包将它买下,即刻换下从美国穿来的鞋子,徜徉在巴黎的街道立刻有脚下生风之感。没想到这一穿就是十几年。至今鞋底虽已两次补平,周边的缝线也找修鞋匠整圈加固过,可它们仍然是我鞋柜里的珍品,仍然舒适,鞋袢上那个不经意的扭转仍未过时,仍然毫无违和之感。

不过agnès b.毕竟价格不菲,我的衣橱里陆续添入的几件,都是我取得一点成绩后给自己的奖励。文章开头提到的那件齐踝厚呢大衣是最隆重的一件,应该是我升职高级设计师时先生的礼物。他总说,要是那么一件衣服能让你高兴那么久,花多少钱也值得。

不过,遗憾的是,像一切高档精品品牌一样,世纪交替之后,随着全球奢侈品牌被平民化,高端品牌被时尚快餐化,以及各种成本增高造成的压力,agnès b.的风格也发生了激变,当年的万般风情好像一夜之间云散,骤然进入了诗情压抑的沉闷期。我自己已经有很多年不常进agnès b.了,虽然它在纽约已有三家店铺,可推开每一家的门,都不免伤感,再想不起它跟那个有左岸有塞纳河有新桥、跟那个云彩永远诡谲的城市有任何关联。虽然它现在拥有服饰、化妆品、运动鞋、手提袋、手表等多个时尚品种,拥有女装、男装、童装、少女装、运动装等服装系列,是个不小的服装帝国了,可它的手感再也没有过去的柔滑凉爽,简捷的线条变得毫无生机,它的色彩更像是一个早已无心跟你调情的人的心情,非黑即灰,敷衍了事。曾经是其海外第一家分店的苏荷agnès b.门店地址也几经挪迁,从最早的王子街到绿街,现在落脚在苏荷最边缘最不起眼的霍华德街上,需要仔细找才找得到了。

这些年我又数次重游巴黎,虽然知道全球化不会让巴黎的agnès b.与纽约有多少不同,可每次都还心存侥幸。可遗憾得很,看起来,任何一个地方的agnès b.都不可能再现它过去的风情了,即使是它的故乡;而香港和上海的agnès b.更简直惨不忍睹。

不过,agnès b.终究没有被某个大财团吞没,还是顽强地独立生存着。它的品质虽然不及过去,但终究还是一个任何女人可以享受的品牌,仍然注重裁剪这一时装本质,仍然不哗众取宠——这,已经很让人心存敬意了。

规格参数

品牌 京东图书
出版时间 2016-04-01
品牌属地 中国
出版社 重庆大学出版社
语言 中文
ISBN 9787562495512
版次 1
页数 288
印刷时间 2016-04-01
包装 平装
著者 于晓丹
用纸 胶版纸

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